一、水养的竹子能否嫁接？
不能。
竹子不能嫁接繁殖的，原因是竹子没有的茎和芽形成层，也没有增粗生长，即竹笋多粗长出来的竹子茎干多粗。因此就不能嫁接繁殖。
竹子的主要繁殖方法有播种育苗、短匐枝、鞭根和母株分离繁殖，也可以扦插和压条繁殖，现在有组织培养快速繁殖的。
二、树与竹子稼接能否成活？
嫁接是同科属的才可以，竹子是禾本科的，树木种类很多的，不知道具体什么品种，但严格来说，禾本科的竹子不是树，树的定义是木本植物，和草本的本能嫁接。
三、如何对苦瓜进行嫁接？
成都市第一农业科学研究所嫁接项目组于2002年开始示范并推广嫁接苦瓜网式栽培技术，苦瓜每667米2产4000～5000千克，经济效益良好。现将嫁接苦瓜网式高产栽培技术介绍如下：
（1）品种选择
①砧木的选择 丰产、抗病栽培选用丝瓜作砧木。项目组选育了苦瓜专用杂交丝瓜砧木品种：强根瓜砧。嫁接亲和性高，共生亲和性强。
②接穗的选择 选择抗病、优质、高产、耐贮运、商品性好、适合目标市场需求的品种作接穗。成都地区早熟栽培可以采用大白苦瓜、青白苦瓜；中晚熟、夏秋栽培选用碧秀、翠秀等台湾品种较为适宜。
（2）嫁接方法
早春栽培砧木与接穗可同时播种，营养杯或穴盘育苗。接穗营养土或沙盘育苗，破心后即可嫁接。嫁接方式为顶插接。嫁接苗管理前期避光、保温、保湿，减少叶片水分蒸发，促进接口愈合；中期保温、降湿，促进嫁接苗生长。
后期当嫁接苗长到2～4片真叶时，降温炼苗，利于定植成活。温度前期白天在25～28℃，中期在20～28℃，后期在15～20℃，夜间温度可相应降低3～10℃，但最低温度应不低于12℃。
（3）定植前准备
①田块选择 尽量选用3年以上未种植过葫芦科作物的地块，有条件的地方采用水旱轮作。
②土壤消毒 定植前1个月，pH低于5.5的地块，施适量生石灰，将pH调到6～6.5。也可在头年夏季进行太阳热消毒，既能彻底杀死病虫害，还可以节约能源。
③整地施基肥 土壤消毒完成后，于定植前深翻土壤晾晒，按每667米2施腐熟农家肥3000～4000千克、磷肥50～80千克、硫酸钾复合肥50千克，翻耕后开厢，厢宽6米包沟，沟深0.2～0.3米。嫁接苗具有4～6叶时为定植适期，按2.5米左右株距栽植在距边沟20厘米的厢面上，每667米2种植80株以上。
（4）定植
①定植期的确定 气温稳定在12℃以上时即可定植。
②定植方式 砧木子叶离土至少1.5厘米为宜，避免接口再次感染和不定根的发生。定植后用多菌灵600倍液作定根水，保证土壤湿润。定植成活后，用甲基托布津或适乐时20倍液涂接口。
③全程地膜覆盖 覆盖地膜不仅可以提高地温，保水、保肥，还可以避免嫁接苗接口与土壤接触发生感染和发生不定根，保证砧木抗病性。因此保护地则可包沟全程覆盖，沟上铺松软的材料以利田间操作。
（5）田间管理
①中耕 定植后待土壤表面稍干后进行中耕，以促进根系的发育，并结合中耕进行田园除草。
②插架搭棚 苦瓜抽蔓后要及时插架搭棚，或直接利用早春大棚，撤去棚膜，利用棚架。棚架所用材料最好用直径2.5厘米以上的竹子，作成高度为2.0～2.2米、宽6米的拱棚，同时在拱棚的两腰都加一横拉杆，以确保棚架的稳固性。后期及时加固以防倒架。
采用网式栽培技术，则苦瓜苗牵藤时为搭架拉网适期。做法：用1.5米长、4～5厘米粗的竹竿或木棒（边桩）削尖一端，以2.5米间距插入栽植行间（深约35厘米）：后用其他竹竿或木棒固定纵、横梁，然后用16号细铁丝将苦瓜专用栽培网两边穿起来，平铺固定到棚架上，两端打桩固定。中间再拉一根铁丝，用2.2米的木棒撑起，形成人字形棚架。瓜类专用栽培网一次购买可连续使用3年，每667米2用量6～8千克。
③引蔓整枝 定植成活后的苦瓜抽蔓很快，要及时引蔓上棚，1米以下侧蔓全部摘除，只留一根主蔓上架。苦瓜以侧蔓结果为主，到了中、后期，及时摘除过分密闭和细弱的侧枝以及黄叶、病叶，以利通风透光，减少病虫害，延缓植株衰老。
④追肥、浇水 定植成活后结合浇水，每667米2施用复合肥5千克，以后依苗情适量加大追肥量。进入采收期后，每10～15天追肥1次，每次施用复合肥10～15千克，并进行适当灌水，以防早衰。
四、蟹爪兰怎么样绑起来？
亲， 对已现花蕾的蟹爪兰，应坚持每隔10天施一次薄肥，种类如磷酸二氢钾，浓度在0.2左右，也可使用多元复合肥；一般情况下，对已现花蕾的蟹爪兰，冬季室温应维持在10℃以上，并略有光照，且盆土宜偏干，不能浇水过多或经常过湿。
蟹爪兰的修剪、疏蕾、绑扎工作有：春季花谢后，及时从残花下的3片至4片茎节处短截，同时疏去部分老茎和过密的茎节，以利于通风和居家养护；在蟹爪兰的培育中，有时从一个节片的顶端会长出4个至5个新枝，应及时删去1个至2个；茎节上着生过多的弱小花蕾，也要摘去一些，可促成花朵大小一致、开花旺盛；培养3年至5年的植株，可用3根至4根粗铅丝作支柱，沿盆壁插入土中，上部扎成2层至3层圆形支架，将节枝捆扎于圆环上，以避免茎节叠压和散乱，同时删去一些参差不齐的茎节，使植株呈伞状，这样方可有益于光合作用和陈列观赏；为了控制株形过大，使之适于作室内陈设，当整个植株的蓬径达50厘米以上时，可在春季将茎节短截，并疏去一部分衰老和过密的枝条，经过疏剪后长出的新枝会显得嫩绿茁壮，开花将更加繁茂。值得注意的是修剪应在晴天进行，不要在雨天、也不要在夏季进行修剪。 蟹爪兰的施肥应注意以下几个方面：蟹爪兰3月份开花后，有一段短时间的休眠期，应停肥控水，直至茎节上冒出新芽，才给予正常的水肥管理；生长季节每隔半月施稀薄氮肥一次，不要玷污茎节，以利于变态茎的营养生长； 蟹爪兰可每隔2年换盆一次，通常在3月至4月进行，除在盆底应加垫约3厘米厚的沙石子，以利于滤水，还应在培养土中加入含磷较多的腐熟禽类鸽屎、碎骨鱼鳞等，但根系不要直接与肥料接触；当气温达30℃以上时，植株进入半休眠状态，此时不仅要避开烈日和雨淋，而且应将其搁放于湿润阴凉处，同时停肥控水，以防植株烂根；秋冬季为蟹爪兰的孕蕾开花期，9月下旬可稍见阳光，10月中下旬再给予全光照，可促成花芽分化、多孕花蕾，此时宜每隔7天至10天追施一次含磷较多的液肥，直至开花时才停止施肥。2，怎样使蟹爪兰向上开花 先选一只高度约22—30厘米的绿色塑料字纸篓(其他如根雕篓状物以及用竹、藤、包装袋编织的篓状物均可用)备用。再选一只浅花盆(其他如椰壳或葫芦制成的代用品、塑料花盆以及将色拉油桶底部剪下制成的花盆等都可用)，花盆直径的大小要以篓的底部为准。只要花盆能适巧放进篓子即可。 花瓶的高度，因篓的高度而定。篓口宜比盆口高出13—14厘米(株龄只有2年者)或16—17厘米(株龄大于2年的)。盆土用椰糠或君子兰土较好。每盆裁人4—6株，沿盆边排列成圆形。按常规莳养。至7—8月加施磷酸二氢钾肥。此时对蟹爪兰进行大修剪—— 一律在两节相连处剪为13-14厘米或16—17厘米长(即与篓子口等长)。 8月初现蕾时进行疏蕾。若现出的是色彩红艳但呈扇形的芽，一准是叶芽，应立即抠掉。花芽色彩较暗淡，且呈圆形。每叶片顶端只留一个花芽，其余去掉。花蕾大小要一致，不留细小的蕾。因为蟹爪兰要数十朵乃至数百朵集中一次开放才好看，最忌大小蕾断续开放，不成气势。修剪后将花盆放进篓子内荫养，便可指日赏花了。3，蟹爪兰春接的方法 业内同行一般认为，蟹爪兰春季嫁接当年难以绽花，秋季嫁接成花串才较高。事实上，春季嫁接只要方法得当，不但能够当年开花，而且株型远比秋接的丰满得多。笔者已实践两年，冬季多数现蕾开花。现总结如下： 一、春季嫁接培养土应疏松、富含有机质、透气排水性能良好。砧桩选用饱满的仙人掌掌片，上盆时以埋入土不倒为度，栽后浇透水，在保证温度的居室或温室条件下，约20天左右便生根了，生根后即可嫁接(掌片上盆后即嫁接亦可，但效果稍差)。嫁接时间以花后进入休眠期时最有利。接穗庞大，一般要有4、5个分枝，每枝5节以上，这样经过支撑生长，人工压景，当年便可成型。二、春季管理 嫁接成活后，适值蟹爪兰休眠期结束，进入当年第一个快速生长期。出室后管理以促为主，可将沤制好的液肥(原料为饼类、鱼腥水、复合化肥）薄施几次，当季就能长出成型的伞状枝条。三、夏季管理 夏季，蟹爪兰进人生长迟缓期。这时高温多雨，可在室外搭塑料棚，防止连绵阴雨造成砧桩腐烂。棚上还可间隔放置草棚或油毡块，既降温，又减弱光照强度。同时停止施肥，多进行叶面和地面洒水，以保证其顺利越夏并连续生长。四、保蕾及促花技木秋季蟹爪兰进入第二个旺长期，且具备了开花的短日照条件。其生长前期会继续生出新茎节，后期则花芽分化进入孕蕾期。由于两者交替期无明显界限，为保证当年开花，必须放弃茎节生长。给予弱光，保持干燥(无水无肥)，仅少量叶面洒水，不使扁茎脱水萎蔫即可，晚秋增加保温措施(适时入温室)，直到有个别茎节现蕾，才可酌情浇水。待半数以上茎节现蕾后，间隔半月施两次浓肥，保证花多色艳。另一项促使开花的技术也简便易行。入秋后将已越夏的盆花稍控肥水，于9月中旬以后即进行短日照处理。每日9-17时为光照时间，其余时间均不得见光，一般两个月即可现蕾。这样处理不仅开花量大，而且开花时间大为提前。